Как заменить моторное масло

Это обычная операция по обслуживанию двигателя, и выполнить ее можно даже не имея подъемника.

С заменой масла необходимо заменить и масляный фильтр. Иногда водители задают вопрос: “Можно ли заменить масло, а фильтр оставить старый?” Ответ однозначен: если вы собираетесь ездить на этом автомобиле, то нельзя. Езда с грязным, забитым фильтром - это все равно, что езда вообще без фильтра, т.к. во всех фильтрах есть предохранительный клапан и, когда фильтр забивается, все масло через него поступает в систему смазки, к вкладышам. Грязное масло, хоть вы его и слили, всегда остается в небольшом количестве на стенках двигателя, в различных “карманах” и, конечно же, в самом масляном фильтре. В этом масле есть твердые частицы (та же сажа, металлическая стружка, вернее, металлическая пыль). Установив новый фильтр, вы отфильтруете весь этот мусор. В противном же случае он (со свежим маслом) через предохранительный клапан забитого старого фильтра попадет на вкладыши и там внедрится в материал алюминиевого вкладыша. Знаете ли вы, что камни пилят медным диском, в который внедрена алмазная пыль? Так и вкладыши со внедренными в них твердыми включениями (мусором) будут “пилить” шейку коленвала. Кроме того, неизвестно, что получится в результате взаимодействия нового масла с остатками старого в фильтре. Может быть, оно свернется, и полученным “желе” (а его будет граммов двести, не меньше) забьет какой-нибудь канал. Поэтому необходимо при смене масла заменить и фильтр.

Рассмотрим более подробно процесс замены масла. Необходимо отвинтить сливную пробку с картера двигателя. Здесь есть несколько моментов, на которых хотелось бы заострить внимание. Во-первых, нужно выяснить, ту ли пробку вы снимаете, т.к. перепутать сливную пробку картера двигателя со сливной пробкой картера автоматической коробки передач у поперечно расположенного двигателя (например, Toyota Camry) очень просто. Затем, когда вы “подорвете” пробку и она начнет вращаться от усилия руки, подставьте какую-нибудь мелкую посуду, для того чтобы собрать в нее первые капли масла. Причем, как только они появятся, сразу же прекратите отвинчивать эту пробку, иначе, когда масло резко хлынет, вы со своей мелкой посудой будете, как минимум, по локоть в этом масле. Когда капель 10-20 упадут, убирайте свою мелкую посуду и выкручивайте пробку до конца. Причем, в тот момент, когда вы ее крутите, прижимайте пробку к картеру, а перед тем, как перехватить пальцы, попытайтесь резко отдернуть пробку вниз и в сторону: может быть, она уже открутилась, и из отверстия тут же хлынет горячая струя масла. Если вы не будете придерживаться этих правил, то и руки у вас будут облиты маслом, и пробка может улететь куда-нибудь (когда неожиданно хлынет масло, вы можете отдернуть руку, траектория “полета” пробки будет самая невероятная).

И здесь есть один секрет. Когда до полного откручивания пробки (винта) останется 2-3 витка (оборота), привяжите к спускной пробке кусок шпагата и намотайте несколько витков по резьбе. Потянув шпагат, можно отвинтить пробку, тем самым уберечь ее от грязи, а руки - от горячего масла. Когда масло уже начнет вытекать из картера, рассмотрите первые капли в своей мелкой посуде - нет ли там металлической стружки; обратите внимание и на пробку - нет ли на ней той же металлической стружки. Если сливаемое масло имеет цвет слабого кофе с молоком (в этом случае перед сливом масла его уровень по щупу завышенный), значит, у вас масло с водой, которая попала в картер в результате, например, прогорания прокладки.

И последняя “тонкость”, которую надо знать при замене масла. Когда сливную пробку уже можно будет вращать пальцами, обратите внимание на то, где находится медная прокладка этой пробки. Если она прилипла к поддону, попробуйте ее отковырнуть пальцами, и в дальнейшем, при откручивании пробки, зажимайте головку пробки и прокладку пальцами. В противном случае есть большая вероятность, что вы ее потеряете, а при последующей эксплуатации двигателя с пробкой без прокладки из-под нее будет течь масло. Замена масляного фильтра. В идеале фильтр должен легко откручиваться рукой, и так же легко тут же должен вкручиваться новый фильтр. На практике все получается немного иначе, не ждите, что ваш масляный фильтр легко и быстро открутится. Для начала оберните корпус фильтра крупнозернистой наждачной бумагой и откручивайте этот фильтр через нее руками. Это помогает в пяти случаях из десяти. Если вы не смогли открутить фильтр, позовите соседа - может быть, у него пальцы сильнее. При этом обязательно сообщите ему, что вы считаете его руки очень сильными. Это добавит ему энтузиазма. Если сосед помочь вам не сможет, поищите у своих знакомых зажим для откручивания масляных фильтров. Если и здесь неудача, фильтр придется убирать с помощью молотка и зубила. Это первый способ. Бить следует по ребрам фильтра (если считать, что фильтр имеет форму цилиндра, то здесь и далее ребром фильтра называется основание этого цилиндра). Если металл порвется, надо заменить зубило на какой-нибудь тупой инструмент и опять пытаться ударами стронуть фильтр с места. Этим “тупым” инструментом может служить большой плоский напильник. Хвостовик у него (по нему будут приходиться удары молотка) для большей жесткости ударов надо сточить на наждаке.

Второй способ - заточить плоскую отвертку и сбоку пробить фильтр. Затем с помощью этой же отвертки, используя ее как рычаг, открутить на пол-оборота фильтр. Если он открутится хотя бы на пол-оборота, то дальше его уже, скорее всего, можно будет открутить руками. При двух последних способах откручивания фильтра он приходит в полную негодность, т. к. в нем появляются дырки, но есть еще один “варварский” способ, при котором фильтр остается целым, хотя и изрядно помятым. Для этого надо иметь хорошие “монтажки” с целыми гранями на концах и не менее хорошее упорство. Конец “монтажки” упирается в ребро у основания масляного фильтра (там у него есть буртик) или в его верхнее ребро, затем “монтажку” поворачивают до тех пор, пока она не упрется во что-нибудь. Таким образом, “монтажка” играет роль рычага, концом которого скребут ребро фильтра. Если на этом ребре сделать тупым зубилом вмятину, то даже слегка тупая “монтажка” зацепится за корпус фильтра. Конец “монтажки”, естественно, соскакивает, но после 5-15 мин. такого “соскрябывания” фильтр обычно “сдается”. Опытный автомеханик таким способом может открутить фильтр за 2-3 мин. Перед ввинчиванием нового фильтра его желательно хотя бы наполовину заполнить свежим маслом, чтобы масло пропитало фильтрующий элемент. Тогда после запуска двигателя фильтр быстро заполнится маслом, и в масляной магистрали тут же поднимется давление. Желательно также смазать маслом уплотнительную резинку на фильтре. В этом случае при завинчивании фильтра руками, а по-другому это делать нельзя, легко достигается герметичность в посадке фильтра.

Источник Все про масла и смазки