Резьба По Дереву. Изготовление Инструмента

Резьба по дереву. Изготовление инструмента.
Два вопроса волнуют в первую очередь начинающего резчика по дереву: где взять или как сделать инструмент, где взять или как лучше использовать дерево для резьбы по дереву? Причем первый вопрос кажется обычно более сложным, с него мы и начнем.
Самый надежный способ приобретения инструмента для резчика по дереву, который хочет заняться серьезно резьбой по дереву,— это умение изготовлять его своими силами. Конечно, нет необходимости делать самому топор, рубанок или напильник, т. е. то, что можно купить в магазине. Также лучше воспользоваться услугами мастерской или специалиста, если есть возможность сделать там нужный инструмент, и особенно из качественной стали. Но в ряде случаев изготовление нужного инструмента самостоятельно оказывается значительно более простым, удобным, дешевым и быстрым способом. И не только потому, что большую часть этого инструмента невозможно купить и что купленный инструмент из-за плохого качества стали иногда не годится для резьбы по дереву. В основном по тем причинам, что удачно сделанный и самим же сконструированный, иногда уникальный, инструмент может совершенно изменить характер резьбы и конструктивное решение резьбового изделия. С приобретением опыта резчик по дереву решает одновременно вопросы: каким будет изделие и как, с помощью какого инструмента и из какой древесины оно будет сделано? Именно оригинальность придуманного инструмента позволяет часто получить и оригинальную форму поделки, т. е. умение выполнить инструмент расширяет творческие возможности резчика по дереву. Да и сам такой инструмент в процессе работы совершенствуется или заменяется на более удобный. Рост мастерства резчика по дереву, опыт в заточке и изготовлении инструмента идут параллельно и зависят одно от другого как следствие возникающих в процессе работы задач и их решения.
Начинающий резчик по дереву может не суметь самостоятельно выполнить или правильно наточить приобретенный инструмент, в результате этого у него могут возникнуть неверные представления о работе резчика по дереву, он не сможет достичь удовлетворяющего результата, его постигнет неоправданное разочарование. Нельзя наивно доверять и покупным инструментам: все продаваемые через магазины инструменты, если они даже и хорошего качества, имеют неправильный угол заточки, их нужно обязательно перетачивать, причем сильно изменять угол заточки на более острый. Это нужно учитывать и не стараться «наточить» покупной инструмент с неправильным углом заточки лезвия, все равно такой инструмент резать не будет. Замечание относится ко всем стамескам (в том числе и предназначенным для резьбы), к топорам и пилам (за редким исключением), ножам, рубанкам и т. д.
И наоборот, с помощью хорошо заточенного инструмента, выполненного из качественной стали, резать древесину легко. Работа таким инструментом доставляет большое удовлетворение. Как правило, во всем процессе изготовления инструмента самой сложной частью является не его конструкция, а именно заточка, вернее, предварительная постановка режущего жала (лезвия).
Постепенно, с годами резчик по дереву обзаводится многими различными инструментами, но все равно среди них остаются самыми любимыми лишь несколько, те, что оказались удачной конструкции, из хорошей стали, правильно заточенные. Специальные же инструменты, сконструированные самим резчиком по дереву, применяются редко, только в тех операциях, для которых они предназначены, но зато без них эти операции выполнить невозможно.
Познакомимся с другими вопросами, касающимися приобретения и изготовления инструмента. Это в первую очередь вопрос качества стали, пригодной для инструмента резчика по дереву. Верный способ определить качество стали — это знать ее марку. Инструментальные стали, из которых делается режущий инструмент, подразделяются на углеродистые, легированные и быстрорежущие. Каждая из них, в свою очередь, имеет много марок в зависимости от содержания углерода или добавок, улучшающих определенные качества. Для изготовления инструмента резчика по дереву годятся следующие марки углеродистой стали: У10; У12; У10А; У12А, а также все легированные стали (кроме очень твердых, например ХВ5; Х12 и Х12М), хороши в работе инструменты из быстрорежущей стали марок Р18 и Р9.
В домашних условиях из углеродистой стали можно сделать любой мелкий инструмент, тем более что заготовки для такого инструмента имеются в каждом доме — это старые напильники, которые изготовляются как раз из углеродистой стали. Нагреванием докрасна на газовой горелке или иным путем любой напильник или надфиль можно отжечь, и он будет легко гнуться и обрабатываться другим, свежим напильником или надфилем. Изготовленный таким образом инструмент затем закаливается. Но многие инструменты из напильника или надфиля можно изготовить и холодным способом, тогда не потребуется термическая обработка.
Легированные и быстрорежущие стали отжигаются и закаливаются при значительно более высоких температурах, их термическую обработку в домашних условиях делать нельзя. Изготовлять из такой стали инструмент можно только холодным способом на наждачном круге и точильном бруске. Они не поддаются сверлению, отпиливанию ножовкой или обработке напильником. Поэтому выбранная заготовка из такой стали (также как и напильник из углеродистой стали, если речь идет о холодном способе обработки) должна более или менее соответствовать форме и размерам предназначенного для изготовления инструмента. В процессе изготовления инструмента можно планировать только те операции, которые выполняются на абразивном круге (или алмазном круге — с тонким диском), на наждачном бруске и с помощью алмазного надфиля — для незначительного стачивания стали. Практически это могут быть: машинное ножовочное полотно — для изготовления ножа, резака, тесака (взамен топора); трубка соответствующего диаметра — для полукруглых стамесок или резцов; дисковые фрезы — для пластинчатых режущих инструментов (цикли, резаки типа «коготок», скоблюшки, плоские стружки, фигурные железки для калевок и др.); полуобоймы шарикоподшипника, отвертки и т. д.
Если же имеется случайная заготовка, сорт стали которой неизвестен, то простой, хотя и неточный способ годности такой стали для режущего инструмента заключается в следующем: провести по заготовке ребром надфиля, и если надфиль ее «берет», т. е. сталь легко стачивается, то она непригодна для инструмента; если же надфиль скользит по заготовке или «берет» ее с трудом, то сталь хорошего качества. Остается выяснить, какая это сталь. Принадлежность ее к углеродистой, легированной или быстрорежущей можно определить по цвету искр при обтачивании на точильном круге, о чем будет сказано ниже.
Для определения качества ножа можно применить такой старый способ: два ножа — один из них проверенный - слегка ударяются друг о друга кромками заточенных лезвий в местах ближе к ручкам. На ноже слишком мягкой стали останется зазубрина, нож хрупкого металла крошится.
Итак, какие же инструменты можно сделать самому, а какие купить? Лучше сделать самому все, кроме полукруглых стамесок, начиная от средних, шириною в палец и крупнее, тем более что они сейчас имеются в продаже. Даже плоские стамески, купленные в магазине, все равно необходимо перетачивать, а эта работа не намного меньше изготовления такой же стамески из плоского напильника. К тому же для покупки прямых стамесок нужно потратить и время и деньги, а старые напильники или надфили желаемой ширины достать нетрудно. Кроме того, в покупных стамесках можно, хоть и редко, встретить плохо закаленную сталь или сожженный ее конец, что было допущено при спешном затачивании лезвия. Пробовать же надфилем стамеску при покупке не всегда удается, а цвет побежалости, который образовался при случайном пережоге уже снят мастером-бракоделом на том же точиле. И может получиться так, что потратив время (и немалое!) на заточку купленной стамески, хорошего инструмента не получишь.
Такого риска нет при изготовлении стамески для резьбы по дереву из напильника, только работу по его переточке на стамеску холодным способом лучше вести самому, чтобы быть уверенным, что не допущен пережог лезвия.