Резьба По Дереву. Плоские (Прямые) Стамески Для Работы

Резьба по дереву. Плоские (прямые) стамески для работы.
Плоские стамески продаются в магазинах. Если качество стали или размер плоских стамесок не устраивает резчика по дереву, то, как уже говорилось, для их изготовления, начиная с самой узкой, с полным успехом можно использовать плоский надфиль или личные напильники. Затачивают их без предварительного отжига (нагреванием) на точильном круге или водяном точиле. В первом случае обрабатываемую стамеску нужно постоянно макать в воду. Доводить до острого лезвия стачиваемый конец не следует, так как трудно уследить, чтобы его не сжечь при больших оборотах круга. Появление цвета побежалости — признак того, что инструмент испорчен. В этом случае потребуется повторная закалка или нужно снимать на круге сожженное место и затачивать инструмент заново. Довести заточку лезвия до требуемой остроты лучше вручную на жестком бруске.
Учитывая это, полезно предварительно выбрать точильным кругом середину стачиваемой поверхности стамески (фаски), чтобы не сдирать ее потом вручную, а работать только с кончиком.
Насечку напильника на его конце надо снять кругом, по всему периметру, долевые ребра сгладить, чтобы они не резали руки.
Мелкий инструмент для резьбы по дереву удобнее обтачивать в процессе изготовления на ручной дрели со вставленным в нее точильным кругом.
Угол между плоскостями, образующими режущую кромку — лезвие, должен быть около 15—20°. Конец стамески с фаской будет по длине в 3—4 раза больше ее толщины.
Резчику по дереву пригодится впоследствии и другая стамеска шириною в 20—25 мм, у которой угол заточки менее острый (20—25°). Такая стамеска предназначена для работы ударом по ней киянкой или для черновой работы, когда нужно для снятия большой массы древесины при одновременном продвижении стамески вперед наклонять ее с усилием вниз, как рычаг. В этом случае слишком острое и хрупкое лезвие стамески будет ломаться, а более пластичное — загибаться.
Все прямые стамески, особенно средние и широкие, имеют закругленные углы лезвия (рис. 1). Прямые стамески с четко выраженными углами применяются лишь в геометрической резьбе по дереву. Линия лезвия должна быть слегка выпуклой.
Желательно иметь стамески шириною в 5 и 8 мм, сделанные соответственно из надфиля и отвертки, заточенные округло, с сильно выпуклой режущей кромкой и сточенными углами. Они удобны для работы в узких и глубоких пазухах поделки. Такая же стамеска, но с более широкой лопастью, полезна и при работе киянкой, когда заготовке придается черновая форма будущей резьбовой поделки.
После обработки стамески на круге ее затачивают начисто вручную на бруске, достаточно жестком. При этом нужно придерживаться правила: водить по бруску всей сточенной плоскостью стамески (фаской), не увеличивать угол ее наклона, т. е. не поднимать ручку из желания поскорее заточить режущую кромку. Эта ошибка приведет к потере угла заточки и снижению режущих качеств инструмента. По этой же причине нельзя рекомендовать начинающему резчику по дереву затачивать инструмент на весу, держа брусок в левой руке.
Движения руки при заточке стамески могут быть круговые или под углом к лезвию сначала с наклоном в одну, а затем в другую сторону. Последний прием удобен, так как позволяет по изменению направления штрихов на фаске видеть, какое место стачивается. Нужно избегать движений стамески в направлении вдоль лезвия или навстречу ему. Имеющиеся в литературе рекомендации заточки инструмента при вращении точильного круга или движениями стамески по бруску в направлении навстречу жала с целью избавиться от образующегося заусенца применимы лишь для грубой заточки.
Появление заусенца — загиба узкой блестящей полоски лезвия на лицевую сторону — признак достаточности затачивания. Стамеска поворачивается на другую, лицевую сторону, которая также шлифуется при соприкосновении всех точек плоскости с бруском. После этого делается несколько повторных шлифований обеих поверхностей лезвия: с каждым поворотом стамески движения рукой становятся все более легкими и частыми — так до исчезновения заусенца. Затачивая стамеску, следует не забывать округлять уголки лезвия.
Дальнейшую доводку стамески (правку) лучше делать на оселке или заправочной доске длиною 25—30 см и сечением 5Х 1 см, обклеенной кругом мелкой наждачной бумагой (лучше шкуркой на ткани) встык кромок на одном из ребер доски. Практика показала, что применять полировочную пасту (или масляную краску «Окись хрома») для окончательной правки инструмента не обязательно. В процессе работы на заправочной доске появятся места более гладкие и более свежие — жесткие, что позволит использовать одну и ту же шкурку на доске для последовательной заточки: от грубой к чистой. Как и в работе с бруском следует избегать встречных лезвию движений. Лицевую сторону стамески нужно также отполировать до блеска.
Последние движения при правке нужно делать только на себя, несколько под углом к линии лезвия, доходящим до 45°, как в одну, так и в другую сторону. Затем надо провести пробную резьбу по дереву, испытав стамеску в различных приемах, особенно в направлении поперек волокон крепкой древесины. Вполне вероятно, что при этом лезвие стамески «сядет» и не даст желаемого результата. Это не всегда является признаком плохой стали или заточки. Нужно снова, а то и в третий раз ее заправить и проверить, пока режущая кромка не устоится.
В практике работы автора книги не было случая, чтобы оказалась слабой сталь надфиля или личного напильника. Причиной плохого инструмента может быть только неправильная его заточка.
Хорошо заточенная стамеска служит долго и не требует частой заправки. Только после многочасовой работы нужно ее подправлять. Для более скорого достижения результата, если стамеска уже давно используется, можно при заправке слегка приподнять ручку -
усилить контакт затачиваемого лезвия с бруском, учитывая, что при первоначальной заточке угол заострения его был достаточно острым. При этом образуется вторичная фаска, дающая при лезвии угол около 20°, что практически устраивает резчика по дереву в работе. Естественно, через некоторое время придется снова выправлять угол заточки лезвия на бруске, а то и на круге ручной дрели. Это будет проверка инструмента, когда резчик по дереву закончит свою очередную работу.
Нельзя использовать изготовленную из напильника стамеску как напильник: можно нанести себе опасную травму режущим жалом.
Не использовать прямую стамеску с острым углом заточки под киянку, не применять ее как циклю или скребок для заглаживания поверхности — это приведет к порче лезвия и к повторной длительной заточке.