Экскурсии На Соленое Озеро Энрикильо В Доминикане

Как-то наши знакомые доминиканцы упомянули о своих планах отправиться на пикник. Место, выбранное ими, пользуется чрезвычайной популярностью, особенно среди состоятельных доминиканцев. Они оживленно махали руками, тараторили без остановки, не давая понять и половины из их монологов. Все, что мы уловили, что место это чрезвычайной, удивительной красоты, что ничего подобного мы в жизни и не видели. Это заинтриговало, что за красота такая, невиданная? Полюбившееся уже Плайа Гранде и Калетон, Диаманте и Маганте, белоснежные пляжи Лас Терренас и Лас Галерас - неужели есть еще более райские уголки? Оказывается, доминиканцы считают одним из красивейших мест своей Родины – Lago Enriquiollo, Озеро Энрикильо, посмотреть на необычную умиротворенную красоту которого съезжаются они своими немалочисленными семействами не только в Семана Санта, но и просто в выходные. Не пугает их и тот факт, что дорога предстоит не близкая - 500 км для жителей северного побережья и около 230км для жителей столицы. В любом случае, следует ехать через Санто-Доминго, куда мы и направились. Хорошо знакомая дорога по Малекону сама приведет вас на нужную трассу. Итак, мы проезжаем Сан-Кристобаль, Бани, Асуа де Компостелла и направляемся в Бараону, откуда и сворачиваем в северо-западном направлении на шоссе 44. Проехав километров десять, следует свернуть на шоссе 48, по которому и нужно двигаться до самого озера. Сразу бросилось в глаза то, что указателей здесь гораздо больше, чем на севере, заблудиться трудно. Въехали в Нейбу – очень приветливый рыночный городок, специализирующийся на выращивании чрезвычайно кислого винограда. Покупаем несколько гроздей. Не понятно, почему он такой кислый. Этот регион – один из самых засушливых в стране. 

Здесь очень редко бывают дожди, круглогодичное солнце выпалило траву, здесь мало пальм, много кактусов и лиственных карликовых деревьев, больше похожих на кусты с колючками. На какой-то момент задумавшись, я даже испугалась. Показалось, что мы где-то в Африке. Во-первых, люди действительно стали темнее, может, из-за количества солнца, а, может, из-за близости к Гаити, во-вторых, полуразваленные бараки, пустынные просторы, потрескавшаяся от солнца сухая земля….
«Маленькие дети, ни за что на свете, не ходите в Африку гулять!». Фотографирую и ….улыбка! Люди улыбаются и машут нам вслед! Дети смешно позируют. Мое напряжение прошло. Народ доброжелательный. 
Остаток дороги мы все время проезжали какие-то деревушки, с домиками, больше похожими на деревянные сарайчики. Неужели люди в них живут? А почему крыши только половина? Да потому, что у них практически не бывает дождей. Еще одно наблюдение: когда мы останавливались, чтобы пофотографировать, то местные впадали в ступор – никто не просил у нас ни финансовой помощи, ни купить у них что-нибудь.  Просто долго, с любопытством рассматривали, а если мы спрашивали что-то, то совсем не понимали нашего «испанского"
Наконец, мы в Пострер Рио. Говорят, что вблизи этого городка есть несколько пещер, в которых сохранились еще следы пребывания индейцев таино. Мы остановились, решив непременно посетить хотя бы одну из них. Были опрошены пять представителей местной интеллигенции( люди, которые все таки поняли наш испанский). То ли они видели белых в первый раз в своей жизни, то ли им действительно было неизвестно, где здесь в их селении пещеры с наскальными рисунками, которым более полувека и которые считаются, чуть ли не достоянием ЮНЕСКО. Говорят, что эти пещеры и служили убежищем прославленному вождю Энрикильо, в честь которого и названо озеро, куда мы направляемся. Энрикильо был сыном одного из знатных представителей индейского народа, но рано остался сиротой. Он воспитывался испанцами в монастыре Сан-Франсиско, а затем был отправлен на работы в рамках установленной колонизаторами системы репартимиенто, предусматривающей использование рабского труда индейцев на плантациях испанцев-арендаторов земли. В 1519 году Энрикильо бежал от своих хозяев. Затем он собрал многочисленный отряд таино для совершения рейдов с базы, обустроенной на юге страны. В течении 11 лет испанцы безуспешно пытались уничтожить своего противника. Укрывавшимся в горных юго-западных районах, применявшим партизанскую тактику борьбы повстанцам удалось оставаться недосягаемыми для колонизаторов. В 1530 г испанцы наконец признали свое поражение и подписали мирный договор. Однако миру не суждено было продлиться долго. Единомышленники Энрикильо расселились на берегах озера, носящего сегодня имя национального героя, и принялись за формирование общества без притеснений, без рабства и угнетения. Все шло прекрасно, пока все члены общины не начали один за одним умирать от оспы, занесенной испанцами на остров. Иммунная система таино не была приспособлена к такого рода заболеваниям, и десятилетие спустя от государства Энрикильо не осталось и следа. Мы уже опаздывали –рекомендуется приезжать на озеро ранним утром , из-за жары, в первую очередь. Продолжайте ехать по дороге, пока не заметите огромный щит, приглашающий вас посетить национальный заповедник озеро Энрикильо. Огромное озеро - настоящее внутреннее море, раскинувшееся на площади 200 кв км
. Озеро-все, что осталось от канала, когда соединявшего бухту Нейба с бухтой Пуэрто –Принсипе(Гаити). Южная часть озера пустынная и малонаселенная. Вода его в 3 раза солонее, чем воды Карибского моря и расположено оно на 45 м ниже уровня моря. Три острова расположены посреди озера: Кабритос (Ials Cabritos), Барбарита(Isla Barbarita) и Ислита(Islita). Первое, что бросается в глаза, когда мы выходим из машины – это игуаны! Бежим фотографировать, а за спиной их десятки . Быстро передвигаются они на своих кривоватых лапах по заповеднику подальше от камеры. Итак, вход стоит 30 песо .
Дорога по заповеднику ведет на маленькую пристань, откуда и отходят лодки на остров Кабритос( «козий остров», самый крупный из трех, площадью 24 кв км( 12 км в длину и 2.5 км в ширину), который и является самым большим в мире заповедником американских крокодилов, внесенных в Красную книгу исчезающих видов. Естественно, добираться до острова на лодке лучше всего в составе группы – аренда лодки стоит порядка 100 долларов. Пока мы расспрашивали местного хранителя заповедника, пока фотографировались с игуанами, прошел час-полтора и подтянулись еще желающие отправиться на остров. К тому моменту мы успели узнать, что на острове гнездится 60 видов птиц, в том числе и розовые фламинго, произрастает 106 видов растений. Вот, что мы должны были увидеть на острове
. Однако, то ли погода была чересчур жаркая, то ли приехали мы поздно, но обещанные «многочисленные миссисипские аллигаторы» попрятались в воду. На фламинго оказался не сезон, а вот игуан –туча , почти ручные, собираются они вокруг прибывших. Сначала боязно, будто они что-то задумали, на самом же деле они просто надеяться, что вы их подкормите чем-нибудь вкусненьким. 
Пожалуйста, не кормите игуан . Это лишь усиливает их зависимость от людей. Плавать в озере мы не пробовали, но, говорят, что из-за высокой солености, удовольствие сомнительное. Мелководное, покрыто оно толстым слоем древних окаменелостей –ракушек и кораллов. Само озеро обладает странной, грустной красотой. И звуки протяжные, будто вздыхает. Завороженные, плыли мы в лодке и думали, вот что доминиканцы считают красотой удивительной – мутная вода, одиноко торчащие стволы деревьев, которые соль и солнце выбелили до белоснежности, кружащие над водой стаи птицы, тоскливые пустынные берега островов. Но что-то в этом есть притягательное, древнее, будто переносимся мы в далекие времена, когда люди охотились и ловили рыбу, разговаривали с камнями и с землей, верили в солнце, дождь , поклонялись огню и ветру. Жили гораздо правильнее, чем мы, созидая, а не разрушая. Вот с таким настроением мы и вернулись на берег, не расстроившись даже, что не увидели аллигаторов. Может, кто-нибудь окажется удачливее, чем мы , и увидит их во всей своей красе. Мы же продолжили свой путь по огибающей озеро дороге и оказались в одном из крупнейших здесь населенных пунктов –Ла Дискубьерта . На самом деле этот маленький сонный городок – редкий зеленый оазис в этом чрезвычайно засушливом районе страны. Своим здоровьем жители в немалой степени обязаны холодному серному источнику-Лас Бариас .
Место это весьма оживленное, в источнике купаются ( моются, с мочалками и мылом) дети и мужчины ,неподалеку стирают женщины. Здесь же на берегу можно перекусить мондонго или рыбой с рисом. Жара стояла такая, что мы с удовольствием окунулись в воду! Ледяная!!! Усталость как рукой сняло! Сразу же захотелось есть. Рыба, хоть и небольшая, оказалась очень необычной, будто обжаренной в кляре, а погнутые вилки и забавные салатницы ( мисочки с вмятинами, будто ими дрались) добавили свой колорит. Не буду повторяться, рассказывая, что это наше купание было самым зрелищным событием года в доминиканском селении Ла Дискубьерта. Все таки мы были экзотикой во всех селениях, в которых мы останавливались. Также, как для нас экзотикой были голые дети и мужчины, купающиеся в речушках вдоль дороги и спасающиеся бегством, завидя мой фотоаппарат .Очень хочется думать, что Неминуемый приход цивилизации не разрушит то странное, тихое чувство древности, гораздо большее, чем во всех музеях Санто-Доминго, которое остается в этих местах и по сей день.