Грунтовки И Пропитки

При прозрачной отделке поверхность древесины покрывают бесцветными отделочными материалами, сохраняющими или еще более проявляющие текстуру древесины. Прозрачную отделку получают лакированием, полированием, воскованием и покрытием прозрачными пленками. Простейший вид прозрачного покрытия - тонкий слой лака, нанесенного на древесину. При этом древесина впитывает в себя часть лака, а часть остается на поверхности в виде прозрачной тонкой пленки. Древесина впитывает лак для паркета неравномерно: рыхлые слои - больше, плотные - меньше. При нанесении второго слоя лак не будет впитываться древесиной или будет впитываться незначительно. Наиболее распространенными видами прозрачной отделки являются лакирование и полирование. Самое главное в отделке обоих видов - это забивка пор в древесине. Без забивки пор нельзя достигнуть хорошего качества лакирования и полирования, потому что отделочный материал будет проваливаться в открытые поры и пленка на поверхности не будет ровной и гладкой. Крупнопористая древесина простых мягких пород поддается прозрачной отделке значительно хуже, чем мелкопористая древесина ценных твердых пород. Нанесением большого количества слоев лака и втиранием лака в поры древесины можно получить на поверхности древесины лаковые покрытия с закрытыми порами. При разравнивании лаковой пленки тампоном, смоченным разравнивающей жидкостью, происходит заполнение пор. ПОДГОТОВКА К ОТДЕЛКЕ. Выполняемый заново процесс прозрачной отделки состоит из шлифования, крашения (отбеливания), грунтования или порозаполнения, полирования шеллачной политурой или вощения. Шлифование. Для шлифования применяют тонкозернистые шкурки на бумажной основе и деревянную колодку с фетром, которую обертывают шкуркой при обработке плоских поверхностей. Шлифование профилированных поверхностей и окончательное шлифование делают без колодки. Шлифуют, как правило, вдоль волокон древесины, за исключением свилеватостей или наплывов, которые обрабатывают круговыми движениями. Дополнительное шлифование. Обязательная операция перед последующим крашением и полированием - удаление ворса древесины после шлифования. Это связано с тем, что при обработке шлифованием происходит перерезание волокон. И если сразу после шлифования на дерево наносить лакокрасочные материалы, то в процессе высыхания перерезанные волокна поднимаются и поверхность получается ворсистой. Чтобы этого не случилось, надо еще до отделки поднять эти волокна и удалить их. Делается это путем увлажнения поверхности водой, а лучше раствором следующего состава: 50 г карбамидной смолы, 1 г щавелевой кислоты на 1 л воды. Можно использовать и коллогеновый клей - 40-50 г сухого клея на 1 л воды. Приготовленный раствор при температуре не ниже 200 С наносят на дерево тампоном или губкой. Нанесение должно производиться равномерно, без потеков. Для качественного результата важное значение имеет влажность воздуха в помещении. Рекомендуется оптимальное значение влажности - 50-70%. Обессмоливание. Засмоленная древесина плохо поддается отделке. Для придания поверхности из древесины хвойных пород более светлого тона, улучшения адгезии (прилипания) лакокрасочных материалов ее можно частично обессмолить растворяющими и омыляющими смолу составами. Для этого предпочтительнее использовать ацетон, скипидар или бензин - они хорошо растворяют смолу и при обработке меньше увлажняют древесину. Для омыления применяют хозяйственное мыло, нашатырный спирт, но в этом случае древесина несколько темнеет и увлажняется. Обессмоливание выполняют следующим образом: на поверхности наносят раствор, тщательно растирают его его тампоном, жесткими щетинистыми кистями или щетками. Оставляют на некоторое время и протирают влажной тряпкой. Операцию повторяют до тех пор, пока на поверхности не останется смолы. Самый безопасный путь обессмоливания - это протирка 5%-ным раствором едкого натра в горячем состоянии. При этом смола на поверхности древесины омыляется и легко смывается теплой водой (можно и 2%-ным раствором соды). Отбеливание. Назначение отбеливания - искусственное изменение цвета древесины с целью осветления и получения равномерного цвета отделываемой поверхности путем воздействия на нее отбеливающих составов. Если на поверхности древесины имеются пятна, проводят отбеливание. Для выравнивания цвета заготовки, а также для обесцвечивания в декоративных целях применяют отбеливающие вещества: перекись водорода (пергидроль), щавелевую кислоту, хлорную известь, перекись титана. Перекись водорода используют для отбеливания древесины мелкозернистых пород, не содержащих дубильные вещества. Кистью наносят на древесину 30%-ный раствор перекиси водорода с добавлением небольшого количества 2%-ного водного нашатырного спирта. Отбеливание происходит довольно медленно - в течение нескольких часов. Причем состав приходится наносить несколько раз до тех пор, пока не получится нужная тональность. Щавелевая кислота отбеливает древесину быстрее, однако требует осторожного обращения и соблюдения правил техники безопасности. При отбеливании поверхность заготовки покрывают горячим (60-800С) водным раствором щавелевой кислоты 5-6%-ной концентрации. В конце отбеливания необходима нейтрализация: нанесение на поверхность заготовки 2%-ного водного раствора буры. После отбеливания поверхность древесины надо шлифовать по той же причине, из-за поднимания волокон древесины. Крашение и тонирование. Окрашивают древесину для придания ей нового цвета, при имитации цвета малоценных пород древесины под цвет древесины ценных пород, сохраняя при этом ее текстуру или при желании сделать одинаковым тон всего изделия. Во всех других случаях лучше обходиться без крашения, сохраняя натуральный цвет дерева. Но надо иметь в виду, что при нанесении на поверхность древесины даже бесцветных отделочных материалов поверхность становится более темной. Для того чтобы еще до отделки знать, каким будет цвет, достаточно слегка смочить изделие водой на каком-нибудь небольшом участке. От увлажнения древесина временно до высыхания потемнеет. Если цвет увлажненной древесины окажется светлее, чем хотелось бы, тогда и следует принять решение об окрашивании. Для окрашивания применяют водорастворимые анилиновые и протравные красители. Водные растворы анилиновых красителей окрашивают поверхность древесины в цвет красящего раствора. Действие протравных красителей основано на окрашивании древесины в результате химического взаимодействия красителей с дубильными веществами. В качестве протравных красителей применяют 1-5%-ные растворы железного и медного купороса, двухромовокислого калия (хромпика) и их смеси. Протравные красители растворяют в подогретой до 60-700С воде. При крашении вручную анилиновыми красителями поверхность обильно смачивают раствором красителя, пользуясь, тампоном или поролоновой губкой, затем насухо протирают сухим тампоном вдоль волокон древесины. Протравные красители. При крашении протравными красителями после нанесения раствора красителя на окрашиваемую поверхность делают небольшую выдержку, для того чтобы краситель вступил в химическую реакцию с дубильными веществами. После окрашивания на поверхности может подняться ворс. Поэтому после высыхания поверхность протирают вдоль волокон древесины жесткой тканью или мягкой стружкой, чтобы пригладить ворс и одновременно удалить излишки красителя. Естественные красители. Для крашения лучше использовать водные растворы красителей, прежде всего натуральных - отвары кофе, чая, кожуры грецких орехов (ореховая морилка), опилок красного дерева и др. Они хорошо воспринимаются древесиной, безвредны для нее, достаточно светостойки и позволяют усилить естественный тон той или иной породы. Искусственные красители. Для имитации редких пород применяют синтетические (анилиновые) водорастворимые красители и протравы. Во всех случаях необходимо делать пробные выкраски. Крашение выполняют с помощью губки, которой быстро проводят по поверхности, излишки вытирают. Если крашение с первого раза не обеспечивает интенсивности тона, то его производят повторно. Для окончательной корректировки цветового тона используют анилиновые спирторастворимые красители, которые вводят в грунтовку, лак или восковую мастику. Гуминовые красители известны под названием спиртовых морилок - ореховых бейцев и водных растворов. Красящее вещество получают из бурых углей и торфа. Гуминовые красители дают коричневые цвета различных оттенков, отличаются высокой светостойкостью, но неводостойки, поэтому резные изделия дополнительно покрывают защитными слоями лак или мастики. Морилка - это раствор красителя в воде или изопропиловом спирте с добавкой этиленгликоля. При обработке поверхности дерева этой смесью изопропиловый спирт быстро испаряется, а оставшийся тонкий слой этиленгликоля с красителем постепенно впитывается в древесину. Довольно быстро впитывается краситель и из водного раствора, но дольше сохнет. Необходимо учитывать: разные виды древесины одной и той же морилкой окрашиваются по-разному. Цвет зависит и от возраста дерева и его влажности. У хвойной древесины смолистые места плохо впитывают морилку, поэтому окрашивается она неравномерно. Поэтому перед обработкой морилкой такую древесину несколько раз обрабатывают 4-5%-ным раствором гидроксида натрия, иногда с добавкой карбоната калия (50г на 1 литр раствора), после этого ее промывают теплой водой и насухо вытирают чистой тряпкой. Шпатлевание бывает местное и сплошное. При местном шпатлюют отдельные участки грунтованных и незагрунтованных поверхностей перед покрытием их лакокрасочными материалами для устранения таких дефектов как царапины, вмятины, трещины, отверстия от выпавших сучков, сколы, вырывы. При сплошном шпатлевании шпатлевку наносят по всей отделываемой поверхности. Грунтование. Грунтование отделываемой поверхности необходимо для частичного заполнения пор и лучшей связи отделочного материала с древесиной. Материалом для грунтования при прозрачной отделке может служить смесь олифа оксоль и скипидар в соотношении 3:1. Эту смесь наносят на поверхность ватным тампоном в марлевой оболочке, сначала круговыми движениями, а затем вдоль волокон. Грунтовка должна сохнуть двое суток, после чего загрунтованную поверхность нужно прошлифовать вдоль волокон мелкозернистой шкуркой, не допуская нигде протирания грунтовочного слоя. После грунтования смесью олифы и скипидара образуется довольно прочная пленка и поверхность приобретает более темный, чем до этого, устойчивый сочный чистый цвет, который сохраняется и при последующем нанесении лака и политуры. Грунтование производят также нитролаком, натуральной олифой или шеллачным лаком. Лак НЦ наносят на ровную поверхность тампоном, на резьбу - кистью, олифу - полусухим тампоном и тщательно втирают в поры. Если в качестве грунта используют нитролак, то после шлифования перед полированием поверхность обрабатывают разравнивающей жидкостью РМЕ. Порозаполнение выполняют при отделке полированием изделий из крупнопористой древесины. Порозаполнитель наливают в мелкую посуду и периодически размешивают, так как наполнитель оседает на дно. Наносят порозаполнитель сначала на кромки, а затем на пласти круговыми движениями тампоном из плотной льняной ткани, затем втирают его в поры движениями поперек волокон древесины до тех пор, пока поры полностью не заполнятся. Излишки порозаполнителя удаляют тем же тампоном поперечными движениями. Для очистки поверхности необходимо взять чистую тряпку. Между порами древесины после очистки не должно оставаться следов порозаполнителя. После высыхания поверхность осторожно шлифуют мелкозернистой отработанной шкуркой. ЛАКИРОВАНИЕ И ПОЛИРОВАНИЕ Для лакирования применяют прозрачные лаки, для полирования- политуры, разравнивающие и полировочные жидкости. Лакирование. Существуют несколько методов лакирования: вручную, тампоном; пневматическим и безвоздушным распылением; наливом; струйным обливом; окунанием; вальцами; в электростатическом поле высокого напряжения. Проводить лакирование нужно в проветриваемом, защищенном от пыли, теплом помещении при температуре воздуха не ниже 180 С. В случае низкой температуры летучая часть лака не может быстро испариться и на лакируемой поверхности остаются следы от каждого мазка. Лаки придают изделиям блеск или матовый оттенок, защищают древесину от загрязнения и воздействия влаги. Лаки представляют собой растворы смол в масле, этиловом спирте или других растворителях. Они поступают в продажу в готовом виде. При лакировании кисть окунают в сосуд с лаком и наносят лак на отделываемую поверхность вдоль волокон древесины в несколько слоев с промежуточной сушкой. Количество слоев зависит от выбранного технологического процесса отделки. Тампон для лакирования изготовляют из ваты, а для полирования - из мягкой шерсти. В отличие от тампона для увлажнения, крашения и нанесения олифы оболочка тампона для лакирования и полирования должна быть не марлевая, а полотняная или холщовая, желательно из тика, обязательно старая и стираная. Размеры тампона зависят от размеров отделываемой поверхности. При лакировании тампоном вату или шерсть тампона смачивают лаком и, завернув ее в полотно, наносят на поверхность вдоль волокон древесины. Ни в коем случае не следует макать обвернутый тампон в лак или политуру. Этим можно испортить отделываемую поверхность. При лакировании лак следует наносить ровным слоем, не допуская потеков и неравномерной толщины пленки. Потеки лака могут появиться при использовании очень жидких лаков, а неравномерная толщина пленки - при применении загустевших лаков. В этих случаях необходимо привести вязкость лаков к норме. При нанесении лака и политуры отделываемая поверхность должна находиться в устойчивом горизонтальном положении. Для защиты руки, держащей тампон, от налипания лака, рекомендуется надевать на нее резиновую перчатку. Во избежание засыхания и загрязнения тампона, хранить его, даже во время очень коротких перерывов, нужно в закрытой металлической коробке, например из под чая. В такой коробке тампон не засыхает и не теряет годности в течение нескольких дней. Однако лучше перед началом работ каждый раз готовить новый тампон. Покрытие изделий нитроцеллюлозными лаками. Нитролаки применяют для наружных и внутренних работ. Они образуют покрытия с сильным блеском и более влагостойки, чем спиртовые лаки. Нитролаковое покрытие практически бесцветно. Со временем оно несколько темнеет и принимает желто-янтарный цвет. При лакировании нитроцеллюлозными лаками поверхность лакируют два-три раза с промежуточными сушкой и сухим шлифованием шкурками №5,6. Затем лаковую пленку разравнивают разравнивающей жидкостью РМЕ. Растворяющая способность такой жидкости должна быть достаточной для того, чтобы только слегка растворить верхний слой покрытия. Если растворяющая способность жидкости значительна, то может произойти "сжигание" или размыв покрытия. Покрытия разравнивают жидкостью без добавления масла, так как масло входит в жидкость как составная часть. Разравнивающая жидкость марки РМЕ изготавливается по следующему рецепту (%): Этилацетат 20 Бутилацетат> 15 Бутанол (бутиловый спирт) 4 Спирт этиловый 95%-ный 55 Скипидар 1 Вазелиновое масло 3 ОП-10* 2 * - ОП-10 (ГОСТ 8433-81)- поверхностно-активное вещество выпускаемое химической промышленностью улучшает смачивание поверхности. Содержащееся в жидкостях вазелиновое масло и вещество ОП-10, облегчая работу с этими жидкостями, не улетучиваются, а остаются на поверхности в виде тонкой пленки, замедляя процесс сушки покрытия. При нанесении нитролаков надо следить, чтобы в помещении не было слишком высокой влажности воздуха и сквозняков, что может вызвать помутнение лаковой пленки. Причиной помутнения лаковой пленки могут быть также нанесение чрезмерно толстых слоев лака, применение избыточного количества растворителя для разбавления нитролаков или растворителей, не рекомендуемых для этих целей. Покрытие изделий масляными лаками. При лакировании масляными лаками поверхность грунтуют олифой и сушат не менее 24 ч. Затем протирают поверхность жесткой тканью и лакируют масляным лаком. После сушки в течение 24 ч. наносят второй слой лака и сушат 36 ч. Покрытие изделий спиртовыми лаками. Шеллачные лаки представляют собой раствор шеллачной смолы (продукт жизнедеятельности тропических насекомых) в 95%-ном этиловом спирте. Для изготовления лака шеллак растворяют в спирте до получения 25-40%-ной концентрации. По внешнему виду шеллачный лак - это мутная жидкость от светло- до темно-коричневого цвета. Содержание сухого остатка в лаке 35-37%. Готовый раствор фильтруют через редкую шерстяную ткань. Лак наносят тампоном или кистью. При лакировании спиртовым шеллачным лаком поверхность обычно грунтуют восковыми мастиками. Восковые мастики представляют собой раствор пчелиного воска в скипидаре, в соотношении 1:2, 1:3. Для приготовления мастики пчелиный воск расплавляют на водяной бане, затем добавляют скипидар и перемешивают до получения однородной густой массы. Чтобы придать покрытию большую твердость, в состав можно ввести немного канифоли.Процесс отделки в этом случае состоит из следующих операций: вощение, сушка, протирка поверхности жесткой тканью и двух-трехразовое лакирование шеллачным лаком. Продолжительность полного высыхания при температуре 18-200С - не более 1 ч. Раствор шеллака в спирте до получения 5-15%-ной концентрации называют шеллачной политурой. Полирование шеллачной политурой - наиболее трудоемкий и сложный процесс прозрачной отделки. Его необходимо производить в теплом (не менее 180С), светлом, чистом и свободном от пыли помещении. Полировальный тампон изготовляют из комка растрепанных шерстяных отрезков или распущенной вязальной шерсти, который обертывают суровым или льняным полотном. Величина тампона зависит от размера полируемой поверхности или детали. Поверхности при полировании должны иметь горизонтальное положение. Если форма и размеры изделия не позволяют располагать их горизонтально, полирование производят в наклонном положении. При этом необходимо особо тщательно следить за нажатием на тампон и образованием блеска на поверхности. Мелкие детали закрепляют так, чтобы они не двигались при работе. Перед полированием поверхности тщательно очищают от пыли. Раскрыв полотняную тряпочку, внутренний комок тампона пропитывают политурой так, чтобы тампон был влажным, но не мокрым, и приступают к полированию. На предварительно загрунтованную или обработанную порозаполнителем поверхность наносят несколько капель льняного, конопляного или подсолнечного масла для того, чтобы тампон не прилипал к полируемой поверхности и легко скользил по ней. Несколько капель масла наносят и на тампон. Масло разравнивают сначала прямыми движениями с легким нажимом на тампон, а затем круговыми движениями по всей поверхности. При работе постепенно увеличивают нажим на тампон. Затем на полируемую поверхность наносят небольшое количество пемзовой пудры, которую получают при трении двух кусочков натуральной морской пемзы. Пемзовая пудра заполняет отдельные впадины и полуоткрытые поры, если они имеются, и одновременно тонко шлифует поверхность, делая ее ровной и гладкой. Пемза бывает разных цветов. Необходимо применять пемзу, близкую по цвету отделываемой древесине. Политуру наносят на поверхность изделия плавными, непрерывными, спиралеобразными и зигзагообразными скользящими движениями. После каждого прохода тампоном на поверхности должен оставаться тончайший слой политуры. Повторно политуру наносят через 2...3 мин после нанесения первого слоя и его высыхания. Таких слоев за первый период полирования наносят до 50 и более до тех пор, пока на поверхности не появится равномерный блеск. По мере высыхания тампона в него добавляют политуру, но в таком количестве, чтобы он не оставлял жирного следа, так как в этом случае высыхание политуры задерживается, в результате чего тампон может "жечь" поверхность. Тампон предварительно проверяют, сделав несколько пробных мазков на какой-либо дощечке. В процессе полирования необходимо соблюдать следующие правила: 1. Не накладывать тампон сверху на полируемую поверхность, а надвигать его сбоку скользящими движениями. 2. Работать тампоном надо так, чтобы он выполнял одинаковые, плавные движения с одинаковой быстротой, без резких поворотов или изменений направления. 3. Снимать тампон с полируемой поверхности нужно плавно, с выполнением тех же движений, какие производились во время работы, с постепенным поднятием тампона от поверхности. Резко отрывать тампон нельзя, так как это приводит к браку. После окончания первого этапа полирования (появления блеска) тампон меняют, полирование продолжают без пемзы, менее концентрированной политурой (8...10%-ной), более быстрыми и размашистыми движениями, доводя поверхность до зеркального блеска. В конце полирования добавляют в тампон чистый спирт для удаления масла. Заканчивают полирование "просушкой" поверхности, для чего ее припудривают венской известью или магнезией (для этой цели можно использовать детский зубной порошок) и удаляют пыль мягкой тканью, смоченной разбавленным спиртом. Затем поверхность начисто протирают полотняной тряпкой, закрывают ее от пыли и выдерживают в течение 2...5 суток. Через несколько дней зеркальный блеск полированной поверхности тускнеет, происходит просадка политуры в поры древесины, выявляются все неровности и дефекты поверхности. Производят влажное шлифование поверхности мелкозернистой шкуркой с уайт-спиритом и вновь полируют покрытие. Высококачественная полировка достигается за 3...4 раза, причем сроки выдержки каждый раз удлиняются. Если на полированной поверхности имеются белые пятна, то для удаления следует слегка протереть их куском мягкой хлопчатобумажной ткани, пропитанной винным спиртом, и оставить поверхность влажной. Если пятна не исчезнут, операцию повторяют. Белые пятна, образовавшиеся от соприкосновения полированной поверхности с горячими предметами, например утюгом, чайником, удаляют, протирая поврежденные места шерстяной тряпкой, смоченной смесью спирта с растительным маслом. В другом случае поврежденное место протирают смесью парафина с воском, накрывают промокательной бумагой и прижимают горячим утюгом. При необходимости операцию повторяют. После исчезновения пятна обработанное место протирают мягкой суконкой. Восковая отделка дает более матовую поверхность, чем полирование, применяется главным образом на древесине крупнопористых пород - дуба, ореха, ясеня. При выполнении вощения заново на тщательно отшлифованную поверхность наносят восковую мастику желеобразной консистенции тампоном из грубого полотна или жесткой кистью. После высыхания мастику растирают шерстяной тканью до получения равномерного шелковистого блеска. При необходимости через 2...3 дня операцию повторяют. Для придания покрытию большей прочности на поверхность наносят один-два слоя политуры или шеллачного лака. Для освежения воскового покрытия на изделиях из дуба пользуются следующим с